Дневник туристического гида в Камбодже

Уникальные храмы, лучшие пляжи, ярко-зелёные джунгли, дикие слоны и великолепные водопады. Описание некоторых наших путешествий.

Дневник туристического гида в Камбодже

Непрочитанное сообщение Guide » 22 ноя 2013, 18:23

Я работаю персональным туристическим гидом в Камбодже.
Я не выбирала специально эту нишу занятости – это она выбрала меня. Камбоджа – это страна, где не только бедным кхмерам, но и благополучным дауншифтерам приходится подбирать обгрызенные кусочки работы в мусорной куче.

Изображение

Относительная плата за свободу и за то, что всё дёшево. Но всё дёшево, как раз потому, что платят мало или совсем ничего. Или наоборот – потому, что не платят – всё дёшево, чтобы был хоть какой-то товарооборот. Вобщем всё как-то запутано..

Изображение

Поэтому – быть гидом не так уж плохо. Особенно – когда ты работаешь гидом-фрилансером. Ты можешь зарядить за свою работу 20 тысяч долларов за неделю, или получить тысячу долларов чаевых за, вовремя откупоренную в непролазных джунглях, припрятанную накануне в багажнике бутылку Дон периньона. Хотя в среднем, за вычетом всех амортизаций, я зарабатываю 100 долларов в день. Это меньше, чем, например, в Мексике, или в Египте. Ну, и, испанский язык - однозначно проще. Многие гиды скажут, что надёжней работать гидом в какой-нибудь упакованой турфирме – когда у тебя есть, так называемый, operations – это толковый, говорящий на вменяемом английском кхмер, который обеспечивает коммуникацию с водителями минибасов, охранниками, ресторанами и ресепшенс в отелях. Но - если ты работаешь гидом самостоятельно, то первоначальный набор – хотя бы 80 вменяемых кхмерских слов, является полноценной заменой operations. Зато: это гарантирует намного больше приключений. This is Cambodia! Как говорит один мой знакомый. Kingdom of Wonder!

Изображение

Изображение

C тех пор, как французский ботаник увидел хитро ухмыляющуюся гигантскую физиономию, подмигивающую ему из-за здоровенного бансая - чудеса здесь не переводятся.. Туристы могут набраться впечатлений, стоит им только выйти на улицу из аэропорта.. Чего стоит сам символ независимости Камбоджи – Пятиголовая змеюка!

Изображение

Это Вам не сиамские близнецы, из семейства орлиных.. Пять голов!! На одной шее. И это, далеко не все чудеса.. Чего стоит один из новостроев великой династии со скучновыговариваемым названием «Парамавишнулока» (Paramavishnuloka), или, как его прозвали кхмерские едоки риса - Ангкор-ват. (ангкор с кхмерского языка переводится, как рис). Камбоджа – это страна, где ко всему, в том числе и к туризму можно подходить нетривиально. Потому, что, кроме обнесённого археологами прошлого столетия, Ангкора, существуют десятки и сотни развалин, со спрятанными от глаз любопытных французов сокровищами. Таятся под культурным слоем в 3 метра, в глубине непролазных джунглей..

Изображение

Чего ещё только нет в Камбодже! Лилипуты-аборигены в тканых ковриках, обмотанных вокруг бёдер, тырят красные деревья, с помощью своих тотемных собратьев – диких слонов. Средний класс местного населения прячет на задворках тонлесапских хижин на сваях, свои Лексусы и Кайены.. А молодёжь, поголовно, носит футболки Starbucks, только потому, что эта глобальная сеть кофеен, имела неосторожность отшивать униформу для своих сотрудников в Камбодже.

Изображение

Kingdom of contradiction. Везде курьёзы и парадоксы..

Изображение

Работа гидом в Камбодже позволила мне приобрести много нужных и ненужных навыков. Я всегда несу ответственность за медицинскую помощь, бортовое питание, пробки на дорогах, спущенную шину, погоду, расположение отеля и состояние национальной экономики. А экономика Камбоджи, зачастую вызывает у туристов много вопросов, на которые я конечно, же знаю все ответы. Ещё я знаю, как охладить пиво за 30 секунд, где достать чёрного тарантула или веселящую траву и точно знаю, где найти вегетарианский, кошерный, монгольский и казахский ресторан в Камбодже, а также как найти в Пномпене ресторан, похожий на домик Пушкина в Москве. Моя ключевая специализация – это поиски монахов, демонов, подземных городов, швейных фабрик, заводов по переработке крабов, провинциальных кхмерских полицейских – наследников французских вилл, нелегальных петушиных боёв и ночные вылазок в храмы Ангкора, и Кох Кера, с целью запечатлеть на фото, призрак Джаварьямана Четвёртого или найти очередную, субъективную геомагнитную аномалию..

Изображение

В процессе поиска, я улыбаюсь, выражаю симпатию, защищаю, обхаживаю, сбиваю с дерева орехи, в качестве бесплатных сувениров для декора, нанимаю вертолёты и аэростаты, торгуюсь, убиваю змей и летающих тараканов, пью кофе, курю, рулю и при этом всё время рассказываю, рассказываю и рассказываю. В этом повествовании – сборник некоторых историй о Камбодже и отчётов о моих путешествиях – тех, о которых не хотелось бы забыть, пока дни идут, как захватывающий рейтинговый сериал, который никогда не хочется смотреть повторно..
История 1 «Гастрономическая» – про броненосца и собаку..

Лирическое отступление: Любой, кто хоть одним глазком заглядывает в Европейские СМИ, не может не заметить, шумиху вокруг следов ДНК лошади, найденных в хрустящих блинчиках сети Eurohut и гамбургерах Burger King. Вопрос, похоже, идет не о качестве мяса, а о том, что потребители в развитых странах, с развитой инфраструктурой поставок продуктов питания на рынок, в реальности не знают, откуда их пища попадает на этот рынок. Все эти американцы, которые регулярно употребляют гамбургеры из сети Burger King, заслуживают регулярно проявляющегося у них бешенства, ибо эти гамбургеры являются преступлением против вкуса, если не чем-то большим.. Не дай Бог, если студенты судебно-медицинской экспертизы когда-нибудь проверят ДНК деликатесов, таких, как: салями пепперони, французских фрикаделек или немецкой колбасы - содержание этих продуктов, на самом деле, остаётся во многом неизвестным современной науке.
Это одна из причин, почему я и моя семья переехали жить в Камбоджу – здесь, мы всегда знаем – что едим, будь это хоть жареный на вертеле крылан..

Изображение

Дальше по теме: Камбоджа в глазах туристов, является гастрономическим прибежищем для самых странных и удивительных, тошнотворных блюд, даже если Вы всего лишь, смотрите их по телевизору.

Изображение

Вначале своей гидской деятельности, я принялась оттачивать свою компетентность: дегустировать пауков, улиток, змей, насекомых, личинок пчёл, червей, гр
Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина.
Аватара пользователя
Guide
Завсегдатай
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 15:12

Re: Дневник туристического гида в Камбодже

Непрочитанное сообщение Guide » 22 ноя 2013, 18:26

История 2 – про дураков и дороги

В чём я виновата,так это в своей наивной глупости вере в то, что для человека возможно всё, и в том, что я вынослива, как грёбаный дальнобойщик. Иногда я проезжаю за рулём по 1300 км за 2 дня, в основном по ночам. Да, да – бывает, что мои туристы желают увидеть Ангкор-ват в 5.30 утра, Кох кер, который 140 км оттуда – в 5 вечера, Преа вихеа (ещё 220 км) на следующее утро, и вечером вернутся обратно в Пномпень. Они экономят своё время, чтобы успеть полежать на пляже и увидеть экзотические острова. И тогда я выезжаю в ночь Пномпень-Сиемреап (340), Сием Реап – Кох Кер – Преа Вихеа (330) и обратно в Пномпень (570). Это не считая гарцевания на внедорожнике по минным рисовым полям и буеракам, с целью, найти-таки, долбаные каменоломни, или вход в подземные города перво-людей, которые построили эти гигантские, потрясающие, загадочные и великолепно-бесполезные с точки зрения современного человека сооружения.
Самое стрёмное в ночных передвижениях по дорогам Камбоджи - это телега с сеном, которую видно только в дальнем свете и на расстоянии 50 метров. На что люди надеются? Непонятно.
Исходя из своего дальнобойного опыта и комментариев моих друзей сформулируем вкратце несколько самых страшных опасностей, поджидающих авто-путешественников на дорогах Камбоджи.

Изображение

1. Животные

Толпа полудиких собак,,резвящихся, как пьяные регбисты, является постоянной картиной на дорогах Камбоджи. Разглядывая полученные от них царапины и вмятины на бампере, и испытывая постоянный мандраж от их деятельности, в опасной близости от трассы, я не испытываю чувства раздражения, сознательно уступая часть дороги этим пушистым и мягким друзьям человека.
Коровы — это совсем другая история. Вы едете по шоссе № 6, со скоростью 110km/час. Впереди вы видите несколько коров, пасущихся на обочине дороги. Все в порядке, Вы думаете: они знают, что нельзя пересекать дорогу. Вы неправы. Ни с того, ни с сего, одна корова поворачивается и начинает уверенно шагать через шоссе. Бесконечная глубина глупости, присуща только крупному рогатому скоту, или политическим законодателям. Однажды, я чуть не въехала в такую корову в 6.30 утра по дороге из СиемРеапа в Пномпень.

Изображение

К слову сказать. Незадолго до этого, мне на авто поставили газ. Мой муж, желая сократить количество никотина в моём истерзанном организме, сделал очень серьёзное лицо и сказал: «Ты теперь понимаешь, надеюсь, что курить в машине нельзя – взорвётся!». Будучи наивной женщиной, я глубоко и надолго прониклась страхом к газу и к курению. В утро, имени рогатой сволочи, я впервые это сделала, и мне было всё равно, взлечу ли я немедленно на воздух, или нет.

2. Опасные механизмы в неподходящих для этого местах

Изображение

Изображение

Через некоторое время в Камбодже привыкаешь видеть вещи, которые никогда не следует возить на задней части мопеда. Штабеля младенцев, пожилых людей, двоюродных братьев с больничными капельницами, подносы с курами, клетки с обкуренными свиньями, строительные леса, по ширине примерно такие же, как дорога. Но! Абсолютная премия принадлежит двум кхмерским парням, которых я видела, как-то, на шоссе№ 3. Они оба были одеты в джинсы и пыльные бейсболки, и ехали на байке, который являл собой скелет от китайского Daelim. Пассажир сидел за водителем, укомплектованный ручной, самосборной бензопилой. Бензопила была около четырех метров в длину и выступала из задней части байка, как ржавое жало гигантской осы. Из всех аварий, о которых вам следует молиться, чтобы не попасть в них, в рейтинге на первом месте эти два придурка.

Изображение

3. Прослушивание музыки за рулём

Вождение является хорошей возможностью для прослушивания музыки. Но несёт в себе очевидную опасность — вовремя не услышать звуковой сигнал убийственных междугородних минивэнов, который является единственным предупреждением, которое вы получите перед тем, как будете размазаны по обочине.. Другие, более тонкие опасности также существуют. Прослушивание музыки может испортить ваше восприятие реальности, потому что оно заставляет Вас чувствовать, что Вы находитесь в компьютерной игре, где вы несётесь на экране, обходя препятствия с убийственной скоростью, наделённые бесконечным количеством жизней. То есть, прислушиваясь к звукам Shade, или Bad Religion, во время вождения в Камбодже, в реальной жизни, Ваше восприятие меняется. Вместо того, чтобы видеть реальную дорогу, с твердым асфальтом и острые металлические предметы, путешествующие рядом с вами очень быстро, Вы видите один из уровней игры «Burnout 2″ . Особенно опасно впадать в такое состояние, сидя за рулём мопеда. Участники ЭТОЙ игры стремятся к максимальной опасности уровня, со скоростью 110 км в час, одетые только в шорты, футболку и дешевый, подаренный одним из NGO, шлем. Они, как правило, забывают, что смерть означает смерть, а не мгновенный рестарт. Хотя, если вы камбоджиец и верите в реинкарнацию, которая, если подумать об этом, многое объясняет …

Изображение

4. Большие транспортные средства
Большинство камбоджийцев начали водить автомобили 15 лет назад. Похоже, что правила дорожного движения у них не слишком отличаются от спринтерского забега всей толпой. Они основываются, главным образом, на законе джунглей. Здесь большие транспортные средства получают львиную долю дороги, в то время как меньшие транспортные средства должны освободить место или умереть.

Изображение

Изображение

Это закон природы. Приведу здесь несколько фото безумных водителей повсеместных камбоджийских минивэнов. Они наполнены людьми, детьми, мешками с рисом, мебелью, привязанными мотобайками, и увенчаны одним, ухмыляющимся чуваком, на крыше, с мухами в зубах.

Изображение

http://fotki.yandex.ru/users/laromakaro/view/530064/

Изображение

Водители этих минивэнов, как правило, маленькие кроткие мужчины, а не маньяки-убийцы. Это удивительно, потому что, они ездят, как Ганнибал Лектор, с шершнем в штанах. Если вам повезет, то они подадут звуковой сигнал, чтобы вы знали — они сокращают дистанцию между вами до сантиметра, со скоростью одного вашего дыхания. При этом цель сигнала – подготовиться к реинкарнации в неудачную особь жука. Но в основном они не сигналят, а просто ездят с головокружительной скоростью, ревя, дымя черной полосой препятствий, плюют в окно и выбрасывают из него мусор на своем пути. Боковые зеркала отсутствуют, зеркало заднего вида отсутствует, поворотники отсутствуют, направо — руку в окно, и газу, газу..

Изображение

Минивэн проходит на волосок с вами как, массивный звездолет в трейлере Звездных Войн. Страшно! В эту же категорию можно отнести гигантские джипы тундра и лэндкрузер с зелёными номерами и номерами RCAF (армия). Эти ребята – настоящие хозяева Камбоджи. Они летят по встречной полосе - прямо Вам в лоб! За затемнёнными стёклами можно разглядеть пухлых чернявых ребят в чёрных очках, про которых никак нельзя сказать, что они относятся к, испорченному голодухой, генофонду. Почти официальный лозунг Королевского правительства Камбоджи гласит: "Enjoy your life!", или, «Наслаждайтесь жизнью». По данным правительства премьер-министра, удовольствие от жизни настоящих Пацанов, повышается за счет слабого регулирования госорганами потребления алкоголя, табака и импорта транспортных средств.

Изображение
Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина.
Аватара пользователя
Guide
Завсегдатай
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 15:12

Re: Дневник туристического гида в Камбодже

Непрочитанное сообщение Guide » 22 ноя 2013, 18:30

История 3. Летучие мыши и другие бюджетные туристические аттракционы Баттамбанга.

Баттамбанг – чем хорош, это тем что это самое бюджетное место для туристического посещения в Камбодже. Вам нужно всего лишь иметь с собой 7 долларов на все аттракционы и 11 долларов на гестхауз.

Изображение

Двое суток незабываемых фантасмагорических и готических пейзажей Вам обеспечены. Одна засада – автобус едет в Баттамбанг не менее 7-8 часов из любой точки Камбоджи. Поэтому туристы часто выбирают меня, т.к. я знаю некоторые козлиные тропы, позволяющие добираться в этот природный заповедник, имени Анджелины Джоли за 3 часа. (Про Анжелину это не шутка. В Баттамбанге находится офис, крупнейшей в Камбодже NGO, по защите дикой природы и кхмеров, под троименным названием «Maddoks Jolie Pitt». Лично мне из них только третий импонирует.

Изображение

Природа в Баттамбанге действительно является прекрасным бизнесом, особенно для защиты. Благодаря Джоли и всем прочим, этот бизнес тает все больше и больше каждый день по всему миру, и особенно быстро он уменьшается в лесах и горах Камбоджи. Тот факт, что почти 2/3 провинции когда-то было покрыто тропическим лесом, где тигры, слоны и ящеры (эти милые чешуйчатые муравьеды) бродили, себе, на свободе, и за бесплатно – ещё в памяти, ныне живущих на этой территории. К сожалению, 40 лет спустя, в провинции Баттамбанг осталось лишь 3% леса (источник UNFAO). Драгоценные деревья, которых по всему миру насчитывается не более миллиона экземпляров, сжигаются в качестве дров в деревнях, и превращаются в дорогую контрабандную мебель для рынков Сингапура, Китая и Ближнего Востока.

Так же, за последние 40 лет из провинции исчезли тигры. Их маринованные гениталии продаются в Пномпене китайскими медицинскими шарлатанами, наряду с остатками слоновой кости этих, некогда живых, величественных толстокожих. Это даёт повод задуматься и о других представителях разнообразной фауны, вместе с ними, попавших в ловушки голодных, криминальных камбоджийских лесорубов.
Это, несомненно, является глобальной проблемой, и результаты мы неизбежно почувствуем, когда-нибудь, в ближайшем будущем. Но, лично у меня, никогда не было паркета из розового дерева, и я никогда сознательно не принимала лекарства из пениса тигра, под заманчивым названием «Тык кбал кла» от похмелья, или от какой-нибудь другой болезни.
Так что давайте сосредоточимся на положительных эмоциях и взглянем на то, что осталось посмотреть интересного в этой замечательной провинции........

Большая часть провинции Баттамбанг в значительной степени плоская, как ведьмины сиськи, и пахнет как остатки недопитого пива. Эту, по-большей части гнилую и болотистую землю питают реки, бегущие вниз с горы Пайлин к могучему озеру Тонлесап. Порой все, что можно увидеть - это обычные рисовые поля, маленькие рисовые поля и большие рисовые поля под бесконечным небом.

Изображение

Изображение

Поля совершенно плоские, и без ориентиров: как сказал один из моих туристов - это напоминает тропическую Голландию, без высокой блондинки, едущей посреди поля на велосипеде. Тюльпаны также отсутствуют, так что, возможно, что это плохая аналогия, но именно это сравнение пришло ему в голову.

Изображение

Иногда, чтобы разорвать скуку в этом царстве трясин и одиноких пальм Бог геологии вскинул глыбы известняка здесь и там, добавляя разнообразие в унылый пейзаж, и для тех, кто хочет поразмяться, можно осуществить поход к вершине глыбы, чтобы насладиться захватывающими панорамными видами рисовых полей. Пожалуй, самой известной из этих «гор» является гора Pnom Sampov, расположенная около 12 км на юго-западе провинции Баттамбанг. Это было то место, которое мы посетили первым из-за мрачных легенд, связанных с ним и временами красных кхмеров..

Изображение

Изображение

Гора Sampov славится своей «Killing Cave» или «Пещерой убийств»: местом, где красные кхмеры бросали, умирающих от голода и болезней крестьян, трудившихся на возведении дамбы Кампинг Пу (Kamping Poy). Это - огромная плотина, построенная крестьянами вручную, простирающаяся на 8 км между двумя склонами горы. Это грандиозный проект Красных Кхмеров, при исполнении которого погибло несколько тысяч камбоджийцев от болезни и недоедания. Говорят, что их их тела (а иногда ещё и не совсем мёртвые тела) замуровывали в цементе этой дамбы. Один мой знакомый, работающий в строительстве, говорит, что это невозможно, потому что органы будут разлагаться, оставляя отверстия в фундаменте, которые могут привести всю структуру к краху.

Изображение

Я понятия не имею, то ли это легенда или нет. Может быть, тела находятся в там, может и нет. В любом случае, эта огромная дамба была построена за счет целых 10 000 жизней. Сегодня это очень популярная зона для кхмерских пикников и бесплатный бассейн для местных жителей, особенно в выходные. Туристическая ценность посещения плотины – вовсе не в том, чтобы соболезновать упокоению десятка тысяч человек, а просто, чтобы увидеть сельскую местность и пообщаться с дружелюбными местными жителями.

Изображение

Так вот, я немного отвлеклась – а теперь, про гору Пном Сампоу. Те, кто всё же считает, что десять тысяч трупов – это немного многовато для целостности и качества постройки дамбы, думают, что эти тела свозились в специальную естественную природную пещеру на горе.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Лезть в пещеру нудно и трудно – именно поэтому в своё время, исполнительные органы Трибунала не сосчитали точное количество жертв в пещере. Поэтому, сейчас, некоторые оспаривают это, утверждая, что весь этот бизнес на костях был создан вьетнамцами, а позже стал просто одной из туристических афёр Камбоджи (теоретики заговора изобилуют везде), но я, также, говорю от имени тех, кто пережил падение в эту пещеру, на гору трупов, и вылез ночью живыми. А мы, вместе с группой иностранных корреспондентов, встретили парочку таких товарищей в Баттамбанге, и даже взяли у них интервью для газеты Phnompen Post. Я Вам скажу - отрезвляющий материал. В общем, я, лично – не уважаю этот бизнес. Я не люблю водить людей в Tuol Slengг (S-21) и на Киллинг Филдс (Killing Fields) в Пномпене. Я ненавижу британских девушек, с лишним весом, облизывающих мороженое и принюхивающихся к трупному запаху в пагоде из черепов на Killing Fields..Это неправильно, когда люди испытывают всего лишь чувство пресыщения, сталкиваясь с ещё одной кучей человеческих черепов. Кроме того, это стоит денег. Чтобы войти внутрь пещеры – надо заплатить мотобайщику, (если вы жирный хилый мальчик с запиской «павшим от геноцида» и браслетиком из ниточек, от своей мамы, которая не может вынести восхождение на холм, при 40 градусах жары. Всегда есть "гиды" (которые в реале не говорят по-английски), пожилые монахини, безногие ветераны и каждый из которых стремится грабить простодушных посетителей.

Изображение

В основном те, кто ездил туда со мной по-быстрому, так, привязывали свои феньки на грязные камни и бежали прочь оттуда.
На осмотр пещеры Вам хватит полчаса. Это ещё не вся череда аттракционов на горе, но остальные из них мы вынуждены отложить на вечер. Итак.. Чем заняться дальше?
Бамбуковый поезд (Bamboo Train) – про него я писать не буду. Достаточно того, что он просто есть, и дрезина так же хорошо пыхтит, как и всегда, до сих пор перевозя туда-сюда, вверх и вниз счастливых туристов за 5 баксов + чаевые. Средняя продолжительность аттракциона (который смогут выдержать Ваши задницы) – 1 час.

Изображение

Изображение

Изображение

Теперь поговорим про Баттамбанг - это второй по величине город Камбоджи, где можно увидеть хорошо сохранившиеся французские колониальные постройки. Главной достопримечательностью города считается старый французский колониальный квартал, который располагается на берегу реки.

Изображение

Интересно будет и заглянуть в местные музеи. Например, в Battambang Provincial Museum имеется обширная коллекция экспонатов, которые были собраны из различных храмов. Найти его можно на берегу реки Сангкер.

Изображение

На противоположной стороне реки располагается еще один музей – Wat Po Veal Museum. Здесь представлено богатое собрание древних скульптур. Стоит отметить и особенность этого музея – чтобы в него попасть, вам потребуется найти монаха, который является хранителем ключей. Ещё в Баттамбанге самые лучшие в мире апельсины и виноград, из которого делают вино!

Изображение

Изображение

Изображение

Лично меня, больше всего поражает прогулка по старому заброшенному заводу Pepsico Bottlers, где у меня всё время ломается, или разряжается фотоаппарат (поэтому фото не мои). Завод никем не охраняется, и можно найти антикварные безделушки – такие, как, бутылки из под Пепси и жестяные пробки – года, этак, 1964. Ну и вообще, я считаю это место культовым. Здесь запросто можно бы было снять ..надцатую часть фильма «Пила», или поиграть в страйкбол..

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Если хотите увидеть достопримечательности, которые мало кто осматривает в силу их труднодоступности, то отправляйтесь в горные районы, где вы найдете Пре-Кан (Prea Khan – не путать с Ангкорским храмом с аналогичным названием), в прошлом второй по значимости город в кхмерской империи;

Изображение

Изображение

древние храмы Прасат-Преа-Вихарн и несколько полуразрушенных сооружений в окрестностях Бантей-Чма. Ват Банан к югу от города. 11-го века мини-Ангкор-Ват.

Изображение

Ват Пном Ek к северу от города, в сочетании с посещением крокодиловой фермы. Тоже 11-го века храм, который сейчас в основном состоит из обломков.

Отдельного внимания заслуживает Пайлин – город, где до сих пор полно красных кхмеров и минных полей.

Пайлин делает свои деньги от добычи драгоценных камней, казино, и всего, что пересекает границу с Тая контрабандным способом (например, один раз меня попросили провезти через границу в Пайлине русскую бабушку с просроченной тайской визой). Если вы будете ходить по Пайлину и хлопать ушами, то Вам, безусловно, будет предоставлена возможность купить камни, но я предполагаю, вы знаете, что вы делаете, прежде чем делать. Казино на тайской границе в 20 километрах от города. Вы можете встретить там генералов пол пота и их прекрасные дома из красного дерева, заслуживающие отдельного фоторепортажа. Пайлин – место тихое и прекрасное. Тем не менее, не шляйтесь далеко от дорог, т.к. мин там ещё дофига.

Вернёмся опять в Баттамбанг, на гору Пном Сампоу:

Существует еще одно зрелище, на вышеупомянутом холме Пном Сампоу: супер - зараженное бешенством, явление природы, которое на тысячелетия старше AngkorWatа, то, которое, скорее всего, переживет поезд, сделанный из бамбука и всё остальное на свете. Оно называется – пещера Сампоу!

Изображение

В качестве дополнительного бонуса для нищего бэкпекера, без гроша в кармане, приехавшего посмотреть Баттамбанг (к нам это не относится))), пещера Sampov предоставляет ежедневный аттракцион «Вылетание летучих мышей» совершенно бесплатно.

Изображение

Шоу проходит на закате каждый вечер. Возможно оно существует с тех пор, как первая летучая мышь обрела крылья и научилась летать. Я, обычно, приезжаю с группой на машине, около 5 часов вечера, с парой банок пива (для себя). Брожу вокруг, вместе с туристами, обмениваясь ничего не значащими фразами, курю, и говорю о деньгах со знакомыми тук-тукерами в закулисах этой сцены. Потом мы все вместе сидим на стене, перед усыпанными конфетти китайскими могилами, глядя на 30-футовую отвесную скалу.
Немногочисленные группы иностранных туристов, которых мои кхмерские дедки-друзья, времён Полпота презрительно называют «баранн» (Barang – «иностранец» для кхмеров) ждут, с нетерпением, подобным ожиданию фанатов на рок-концерте. Первым признаком жизни является стрекотание, растущий хор из внутренних недр скалы. Какофония звуков растет, вместе с тем, как солнце опускается ниже. Чем больше, скептически настроенные бэкпекеры, начинают ставить под сомнение, типа, вряд ли что-нибудь произойдет, и стоило ли это, вообще, столь долгого пути и подготовки их дорогущих фото-камер?

Изображение

Затем какой-то невидимый сигнал на дисплее начинает весь этот цирк. Черное облако, около метра в ширину вспыхивает недалеко от входа в пещеру. Сотни, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч мелких, крылатых млекопитающих, и каждый хлопает по горячим следам тех, кто несётся вперед в потоке черноты. Всё это значит, что есть около 2 миллионов летучих мышей, которые делают ночные вылазки в провинцию, за жратвой. Так как никто не мог сосчитать их, я возьму число в 2 млн., как разумную догадку, потому что, эти черные маленькие пидарасы , просто не перестают вылетать целых полчаса..
.
Изображение


Хотя, бесспорно - это зрелище впечатляет, после первых 10 минут, вид бесконечного потока летучих мышей становится немного утомительным. Самое, что я Вам не советую, если Вас туда занесёт – это стояние под потоком летучих мышей.
Это плохой поток. Реально опасный поток. Да: вы можете получить некоторые интересные кадры шасси летучих мышей, но будьте осторожны. Это не дождь, размытый над широкоугольным объективом SLR, равно как и не дождь барабанит скороговоркой в вашу голову, капает в глаз, или шлёпается в открытый от удивления рот. Это дерьмо летучей мыши. Настоящее реальное дерьмо! Полное такого же, бесчисленного количества бактерий и паразитов, как и сам поток этих бесконечных мышей.

Изображение

Изображение

Есть другая интересная вещь, которую можно сделать: это взять пустую пивную банку, и поцарапать ею по асфальту.
Это маленькие твари (она влияет на их сонар или что-то) разбивают траекторию своего полёта на несколько секунд, и вздымаются в облака, для реформирования потока. Дополнительные очки могут быть засчитаны, если вы перед этим подзовёте в нужное место, ничего не подозревающих о последствиях отстирывания грязных бомб, иностранных бэкпекеров . (Да, кстати – для своих групп я великодушно предоставляю в пользование , чехол для автомобиля).

Изображение

До захода солнца, мы обычно возвращаемся в город, останавливаясь только за пределами деревни Sampov, чтобы посмотреть зрелище, которое я называю: "Танец дракона". Формирование отрядов летучих мышей, отделяет их в живые облака, которые наскоком и вихрем, падая на летающих насекомых, принимают вид живых диспергаторов на группы людей, после чего, отправляются во все стороны.

Изображение

И да, это реально круто – увидеть это. Мне всё время хочется изобразить это маслом на полотне, но мешает отсутствие художественного таланта. Происхождение этого явления достойно легенд. Оно было долго, долго: задолго до того времени, как появились: династия императоров Джаварьяманов, красные кхмеры, АК-47, оптоволоконный кабель, Гугл и Facebook.
Помимо того, что это выглядит действительно красиво, эти летучие мыши питаются насекомыми - большим количеством насекомых, которые в противном случае могли бы пить Вашу кровь, портить культуру быта или просто порхать вокруг лампочек и вообще быть большой неприятностью.
Так, что я очень благодарны мышам, что они есть и, что они не имеют в себе никаких лекарственных составляющих, которые могли бы быть интересны китайским псевдо-лекарям, или, что они, как ни странно, до сих пор не популярны в кхмерской кулинарии.

В общем – добро пожаловать в Баттамбанг! Мышы жили, мышы живы и мышы будут жить!
Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина.
Аватара пользователя
Guide
Завсегдатай
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 15:12

Re: Дневник туристического гида в Камбодже

Непрочитанное сообщение Guide » 22 ноя 2013, 18:34

история 4. Ангкор - реальный и мифический.

Изображение

Предисловие:

Нумерология Ангкора:
• Ангкор расположен на 72 градуса восточнее пирамид Гизы.
• Всего в Ангкоре 72 основных каменных и кирпичных храма и памятника.
• По обеим сторонам 5 мостов, ведущих к воротам в Ангкор-Тхом, стоят параллельными рядами огромные скульптуры - 54 Дэва и 54 Асура. 108*5 = 540 статуй * 48=25920
• Байон окружен 54 массивными каменными башнями, на каждой из которых, высечены четыре гигантских лика Локешвары, ориентированные на север, юг, восток и запад, что в целом составляет 216 лиц - (216/3=72).

• Центральное святилище Пном-Бакхенга окружают 108 башенок. В индуистской и буддистской космологиях 108- священное число, (сумма 72 + ½*72).
• Число 72 связано с прецессией земной оси, которая вызывает видимое изменение положения звёзд с периодом 25920 лет, то есть со скоростью 1 градус за 72 года.

Надпись на храме Пном-Бакхенга, выполненная в период правления короля Ясовармана I гласит, что назначение храма – «символизировать своими камнями небесные движения звёзд».
Ряд башен и храмов Ангкора достигает высоты 60 метров, это высота двадцатиэтажного дома. Согласно проведенным исследованиям, под комплексом была срыта почва и насыпан песок, который тщательно утрамбовывался. На него был положен слой грунта и затем вновь уложен тщательно утрамбованный песок. Подобная технология была применена на практике в 70-е годы прошлого столетия, но до сих пор высотные здания устанавливают на свайное основание. Видимо, древние строители Ангкора обладали большим опытом строительства высотных зданий и сооружений на плавающих фундаментах, в условиях тропических грунтов, где строителям приходилось замещать песком миллионы кубометров грунта.
Взято с «Лаборатории альтернативной истории»

Высота второго уровня Ангкор-вата ровно на 12 метров выше уровня земли и пруда (визуально этого не видно). Замерено рулеткой.
Если пройти по этой тропинке (на фото ниже) примерно с 6.30 до 7.00 утра, по направлению к центральной башне, то можно увидеть нечто, не поддающееся разумному объяснению.
Примерно надо пройти от конца озера по диагонали к центральному входу, как указано на фото:

Изображение

Изображение

Изображение

Как я в первый раз ездила с туристами в Ангкор (такая, немного сумбурная статья)))

Однажды мне подвалило счастье в виде двух искателей приключений, желающих посмотреть на Ангкор и все его окрестности за 3 дня. Один из них был фанат Айфоновских панорам, а другой имел при себе фото камеру (фотоаппаратом её не поворачивается язык назвать), гигантских размеров, и весом не менее 5 кг, упакованную в специальный чемодан.
Тогда я ещё практиковала выезды в Ангкор из Пномпеня по ночам, чтобы успеть к рассвету, экономя при этом время и деньги. Мы выехали из Пня, как обычно, в 23.00. На трассе была темень, хоть выколи глаз и адски разбитая дорога, что характерно для выезда из Пномпеня.

За разговорами, типа «И как Вам тут в Камбодже живётся?» , и «Хде тут манговые плантации, чё-то не видно?» незаметно пролетели первые два часа пути. Господа уснули, предвкушая фантасмагорический рассвет, я тоже слегка клевала носом, как вдруг меня пробудил пролетевший справа светоотражающий указатель с надписью «Battambang».
А значило это то, что я, пока бла-бла – где-то промахнулась с поворотом и теперь двигаюсь прямиком в сторону «от Сиемреапа». Вот это была настоящая ослиная .опа. К счастью, эта трасса, с большим крюком на север, рано или поздно заканчивалась в Пойпете, на тайской границе, откуда, как известно 120 км до Сиемреапа. Шанс был всего один – запуск космических турбодвигателей))). Утренние лучи разбудили моих клиентов в то время, когда я, с характерными звуками раскатывая неудачливых куриц по асфальту, неслась со скоростью 160 км, по направлению Пойпет-Сиемреап.

Будда простил мне куриц и в 6.40 мы подруливали к Ангкор-Вату, озаряемому розовыми лучами восходящего солнца. Кто не видел, тому трудно это понять. Ангкор производит впечатление нечеловеческого творения.

Изображение

Рассвет – самое очаровательное время для экскурсии по Ангкор Вату, когда древний храм медленно просыпается, ласточки начинают летать между башнями, а барельефы на открытых галереях третьего уровня, словно приходят в движение и оживают, озарённые лучами утреннего солнца.

Изображение

Когда французский натуралист Анри Муо, изучая Южную Азию, натолкнулся на храм Ангкор Ват, он с трудом поверил своим глазам. Он спрашивал местных жителей знают ли они, кто построил эти огромные сооружения, охватывающие около 500 акров? Как и сейчас, кхмерские монахи отвечают, что это построили Боги.

Изображение

«Ангкор Ват», это имя, как считают некоторые, произошло от Санскритского слова «nagara», что означает столица. Ангкор Ват – это и храм, и мавзолей, и место посвящённое императору Сурварьману II, который правил с 1113 по 1150 гг. Он посвятил Ангкор Ват индусскому богу Вишну. Альтернативное название Ангкора, сохранившееся в древних рукописях - Paramavishnuloka. Ангкор на кхмерском языке, так же, означает «рис». Возможно, что враньё кхмеров о названии Ангкора столь же непосредственно, как и о том, что символичное в индуизме число 54, повторяющееся в мистической нумерологии архитектурных элементов, это всего лишь памятник, возведённый кхмерскими зодчими, в честь 54 провинций Камбоджи, которые имели место быть на тот момент.

Изображение

Нестыковка в том, что дикий кхмерский народ, занимающийся исключительно выращиванием ангкора, то есть риса, имел очень нетривиальные представления об астрономии и математике. Иначе, как объяснить целый город, площадью более 30 км2 с проекцией на определённое созвездие, и с привязкой к движению планет. ..

Изображение

Считается, что Ангкор-Ват: символизирует собой индуистские представления о Вселенной, со священной горой Меру в центре (той самой круглой центральной башней).
Известный исследователь тайн древних цивилизаций англичанин Грэм Хэнкок в своей книге «Зеркало небес» опубликовал интересную гипотезу относительно назначения всего храмового комплекса Ангкор. Однажды одному из помощников Хэнкока пришла в голову мысль посмотреть на карту звёздного неба на широте Ангкора на рассвете в день весеннего равноденствия 10 500 года до н.э. К своему удивлению и душещипательной радости первооткрывателя он обнаружил, что храмы Ангкора на земной поверхности воспроизводят с большой степенью точности созвездие Дракона (или Змея) таким, каким оно сверкало на небосводе в ту далёкую эпоху, почти 13 тыс. лет тому назад.

Изображение

Как указал Хэнкок, во времена строительства пирамид, небесный полюс отмечала вовсе не Полярная звезда, как сейчас, а звезда созвездия Альфа Дракона – созвездие, очертания которого, как считает Грэм Хэнкок, воспроизводят на земле храмы Ангкора! А сам звёздный Дракон (или Змей) был центральным созвездием в культе светил на Востоке, том Востоке, который мы связываем с влиянием двух великих цивилизаций прошлого – Индии и Китая. В проекции созвездия звезда Альфа Дракона соответствует храму Байон, который был построен на 150 лет позже Ангкор-Вата, императором Джаварьяманом Седьмым. Ангкор-Ват тоже является частью этой проекции. Каким образом точная проекция созвездия строилась разными людьми, на протяжении трёх веков?
Совершенно потрясающим является то, что весь храм отражается в каком-то болоте, 60 на 60 метров, находящемся на расстоянии почти 250 метров от центральной точки..

Изображение

Сфотогрофировав это отражение мы быстренько пробежали через боковой проход внутрь нижнего уровня храма. Людей там ещё не было и солнечных лучей не было видно за высокими стенами. Было тихо и темно. Над головой шуршали летучие мыши. Наше внимание привлекло какое-то движение..

Изображение

На внутренней галарее 2-го уровня мы увидели одинокого бомжа с бородой, увешанного разноцветными бусами какими-то цацками разного размера на толстой цепи. Постоянно оглядываясь и прячась за колоннами бомж, вдруг, перелез через деревянное ограждение, потом через ещё одно, и полез наверх по каменной лестнице, ведущей на третий уровень храма. Переглянувшись, мы полезли за ним. Незамеченными для охраны пролезли через оконный проём и оказались на самом верху. Бомжа нигде не было. Мы обошли всю галерею. Наши шаги издавали глухой звук в коридорах храма. Говорить не хотелось и было очень страшно. Вот он – был человек, и его нет. В тот момент, когда я была готова поверить в то, что люди имеют свойство испаряться, мы услышали звук, напоминающий чирканье зажигалки, доносящийся изнутри центральной башни.. мы поднялись по сбитым ступеням, обошли величественное изваяние Будды и обнаружили открытую решётчатую дверь, ведущую в центральную башню Ангкора. Старик был внутри. Сидя возле алтаря он курил сигарету, которые были в изобилии рассыпаны на алтаре, вместе с банками кока-колы и бананами.

Ни слова не говоря, он показал нам на место, рядом с собой..

Странное это было ощущение. Ощущение полной глубочайшей тишины. Изредка с крыши обрывался камень и падал с гулким звуком на защитную сетку под куполом. Голуби или летучие мыши тихо шуршали крыльями под сводами центральной башни. В какой-то момент показалось, что весь мир вокруг исчез, и мы, как будто, находимся в непроницаемом для звуков и времени космическом корабле, несущемся сквозь чёрное бесконечное пространство. Ощущение полной нереальности всего, что происходит. Старик рассказал нам, что в древних текстах, набитых на колоннах у входа в центральную башню сказано, Ангкор-ват это не просто храм а гигантский лабиринт – бесконечная спираль, мандала «символический образ вселенной». Если пройти лабиринт правильным путём, то можно постичь смысл вселенной.

Изображение

Впоследствии, я не раз встречала его в Ангкоре. Он ходит и ходит, и ищет правильный путь через лабиринт. С тех пор, я всегда посещаю Ангкор-Ват не позже, чем в 6 утра, в надежде увидеть дверь в Центральную башню открытой.

Изображение

Несколько фотографий Ангкора:

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение
Последний раз редактировалось Guide 22 ноя 2013, 19:01, всего редактировалось 1 раз.
Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина.
Аватара пользователя
Guide
Завсегдатай
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 15:12

Re: Дневник туристического гида в Камбодже

Непрочитанное сообщение Guide » 22 ноя 2013, 19:01

История 5. Про колдуна, гвозди и кхмерские магические татуировки.

Пномпень – красивый город, с давним загадочным наследием французской колониальной политики. Когда-то в прошлом этот город закрепил за собой название «жемчужина Индокитая». Город, утопающий в зелени и усыпанный белоснежными цветами магнолий. Белоснежные виллы скрывались в тени огромных пальм. Речной бриз, дующий вдоль французского Риверсайда, ласкал разноцветные франжипанИ на открытых крышах и террасах.. Вот такая лирика.. Но не совсем лирика, потому, что с 15 века принято было считать Пномпень местом, где происходит слияние трёх рек: великого Меконга, рек Тонлессап и Тонлебассак. Плодородная дельта расходилась от Пномпеня по всей Камбодже. Прах великих правителей и священнослужителей высыпался в благодатные воды, чтобы разнести плодородие земле Камбоджи и её женщинам. Когда благородная вдова по имени Пень нашла в плывущем по Тонлессапу дереве семь статуэток Будды, она воскликнула: Боги ушли из великого Ангкора, но пришли сюда! Пномпень среди кхмеров считается городом уникальной энергетики, и, в прошлом (до войны), пристанищем служителей утерянной магии Тхеравады, принесённой сюда священниками-переселенцами со Шри-Ланки.


Предыстория: о директоре мясокомбината или почему нельзя пИсать при луне

Жил-был, один, нестарый московский предприниматель. Работал он, по информации от третьих лиц, на Таганском мясокомбинате, каким-то директором. В прошлом, кажется, он был военный..Лично, я с ним не знакома, но наслышана, что он интересовался древними практиками буддизма Тхеравады, под названием «Утерянная глава палийского канона», и таскался по всем монастырям, в окрестностях Индокитая, в поисках какого-нибудь просветлённого учителя, или типа того..Слухи и сплетни, в среде самопровозглашённых эзотериков, привели его, в 2006 году, в Пномпень, где обитал некий таинственный «гуру», владеющий навыками экзорцизма и сильнейшей магии. Гуру он нашёл. Будем, отсюда, называть этого гуру для простоты – «монах».
История умалчивает, чего он от монаха добивался, но известен факт, что монах сделал для него какой-то железный пояс (типа, как, из канцелярских скрепок) и вручил ему, пообещав невиданное богатство и благополучие в жизни. Но! Не за просто так..Кроме некоторого денежного вознаграждения, монах, с кривой усмешкой истинного боддхисаттвы, поставил ему два условия: первое – больше никогда в жизни не надевать красное, и второе – никогда не мочиться, на улице, при полной луне . (Вам смешно? и зря.. Монах, общаясь с ним, вероятно что-то попутал, и принял его за такого же, как обычные кхмеры, которые везде и всегда пИсают на улице и в других общественных местах, на глазах у всех. Нормальная ситуация в Камбодже..)
Ну, в общем, чувак с железным поясом покинул благословенный Пномпень и окунулся в своё корпоративное рабство в скотобойне. Спустя пару лет, как говорят, он стал кем-то, вроде коммерческого директора, (а может он им и был), и достиг какого-то недостижимого уровня богатства – нарубил денег столько, что бросил, вообще, присутствовать на мясокомбинате (деньги и так капали и положительный баланс неуклонно увеличивался с каждым годом). И, только и делал, что ездил по странам, в поисках священных деревьев будды и всякой просветительной фигни. Как-то, для красоты словца, скажем, что в тибетских горах, его, что называется, припёрло...Вышел он из своего арендованного автомобиля, И..Упс! А на небе – полная луна…
И все. После этого вдруг резко повернулась к нему удача совсем не тем местом, которым была повернута раньше. Комбинат рейдернули, собаку убили, дом сгорел, прочий бизнес стал убыточным, в общем, наступили «черные дни». Вспомнил он тогда про монаха, наскреб последние деньги и двинул в Камбоджу. Нашел монаха, кинулся к нему и стал рыдать. Монах стукнул его по лбу и сказал: «Дурак ты, я же тебя предупреждал не ссать при луне». Но пожалел его и дал ему новый амулет. И отправил восвояси. Приехал тот человек и все у него стало хорошо. Не с мясокомбинатом, но, вроде как, со всем остальным…
В 2010 году по следам этого непослушного дядьки, приехали как-то в Камбоджу два продвинутых московских йога. Нашли меня и показали малюсенькую фотографию монаха на айфоне. И попросили меня помочь его найти. Легко сказать – найти. А как его найдёшь? Пагод в Пномпене не много, не мало – 155 штук. В каждой монахов, как тараканов за печкой. Имя монаха, таганский бедолага забыл. Один шанс – ходить и всем фото показывать. А фото, кстати, не везде показываться хочет.. Айфон, то и дело, глючит и разряжается.. пагодная энергетика, ёптыть..
Искали мы монаха, безнадёжно, 3 дня. Как вдруг нашли! Собака порылась, как выяснилось, в монашеской одёжке. Как известно, монахам запрещено носить любую одежду кроме своей оранжевой робы. Одеяние состоит из уттара санги - верхняя одежда из прямоугольного большого куска ткани, одеваемая при помощи хитрого способа складывать и завязывать в узлы. Без этого одеяния монах не может выходить за стены монастыря, так как тело должно быть закрыто от шеи и груди и ниже колен. На территории монахи могут разгуливать в антаравасаке и ангсе - юбке и особой жилетке на одно плечо (изначально это был просто кусок ткани перекидываемый через плечо, но трансформировался ныне во вполне себе функциональную со множеством кармашков жилетку, самых разных конструкций).
Основной цвет уттара санги - оранжевый. Распространенная версия - в древности монахи были вынуждены были подбирать обрывки тканей пожелтевших на солнце, и одежда их имела одинаковые жёлто-красно-коричневые оттенки. Потом, с развитием института буддизма в современном мире за канонический цвет был принят оранжевый, но на самом деле оттенок цвета различается, в зависимости от того, к какой пагоде относится данный монах. Мы встречали монашескую одежду множества цветов, от оранжевого и цвета детской неожиданности, до красно-коричневого и даже тёмно-бордового. Даже зонты и котомки монахи стараются подбирать в одной цветовой гамме с робой.
В одной из пагод монахи, немного говорящие на инглише –нам это поведали, и даже указали пагоду, где по их мнению может обитать монах с таким цветом робы. Пока мы ехали, втроём на одном мотобайке, и без шлема – на остановила комбоджийская полиция, и оштрафовала, неприлично много – по одному доллару с носа. Зато они, попытавшись понять наше бормотание про монаха – отправили нас в другую пагоду, где, показав фотку молодым послушникам, мы были вознаграждены именем монаха, а также точным адресом его местонахождения – в самом центре столицы.
Мне, к тому времени (видимо сказалось длительное промывание мозгов этими йогами), тоже стало любопытно – что это за монах такой? И я попёрлась с ними.
Приезжаем мы, значит, в храм. Монах располагается на территории этого храма, в отдельной комнате 20 квадратов, без одной стены. Но, зато, с отдельным туалетом, и собственным алтарём. Точнее алтарей - два. На одном сидит несколько Будд шакьямуни, а на другом, собственно наш герой, покуривая сигареты 555, и высунув пятку в окно. Сидит, как истинный боддхисаттва, в окружении кучек рамбутанов и баночек с нескафе и фантой.

Изображение

Изображение

К слову сказать, у этой хибары, где сидит монах, мы обнаружили очередь из чёрных 570 лексусов и рейнжроверов. Оттуда выходили серьёзные братки при параде (белый верх и чёрный низ), со своими жёнами, тёщами и разноцветными подарками Будде.
Отсидев положенный срок в очереди мы зашли почтили «великого» своим присутствием. Монах был кругл, весел, и любопытен. Ни на каких языках, кроме сложного кхмерского не говорил. К счастью, при нём был пагода-бой, который учился прилежно английскому языку в волонтёрской школе..Монах интересовался темой про снег и про то, как китайцы вместе с русскими организовывают военные учения, пытаясь, по его мнению, сделать наглядную рекламу своему вооружению, чтобы продать его на чёрном рынке. Заблудшего директора с мясокомбината вспомнил не сразу. Вспомнив, обрадовался ещё больше. Потом, проведя ритуальные разговоры о погоде, дошло до дела. Монах попросил нас внятно и по-очереди изложить свои самые заветные желания и просьбы, пообещав их исполнить. Йоги дружно наваяли список всего, самого заветного, а я, как-то, растерялась..
Во-первых мне стало неловко, со своим сытым белым фейсом напрягать беззубого дедушку, употребляющего ничего, кроме риса. Во-вторых, я так и не смогла для себя определить, чего же я больше всего хочу. Вроде всё есть. Деньги, когда они больше всего нужны, есть. На литсо, с фигурой, не бог весть какая апсара, но не жалуюсь. Здоровьем и любовью бог не обидел. Я у монаха тогда спросила – разве не грех ему помогать ортодоксальным христианам и молиться за них? На что он ответил, что бог – один. А все ипостаси и изображения бога – это уловки, чтобы людям легче было в него верить. С этим он спросил всех нас, носим ли мы в нашей религии кресты, звёзды или полумесяцы, после чего привязал нам к шеям по здоровенному железному кресту на красной ниточке. Мы благополучно отбыли вовсояси.
А потом началось странное: через месяца два у меня на шее верёвка вдруг ни с того, ни с сего оборвалась – да так, что я её не нашла. Через полчаса начались в моей жизни жуткие неприятности. Некоторые – как кража сумки, потеря фотоаппарата, разбитие моего мотоцикла в хлам одним знакомым, и всё это, можно сказать, за одни сутки… В ярости, так как я никаких верёвочек с крестиками не просила, я примчалась к монаху со своими горестями..
Монах мне слёзы вытер, и привязал новую верёвку. А моему мужу, по моей просьбе он сделал магическую татуировку на древнем шрифте «Кхом». Выбил бамбуковой палкой и заговаривал мантрами в течение 3-х дней. Татуировку, какую часто в Камбодже делают сапёры, чтобы не подорваться на случайной мине. Дело в том, что мой муж имеет здесь здоровенный мотоцикл, и я с такой татуировкой за него, как-то, меньше переживаю.
Сказал, что всё будет хорошо у нас, только не надо грешить. Для мирян в буддизме есть семь грехов, совершение которых сводит всю магию к нулю. А, поскольку, древние демоны охочи до слабых духом, но с «дыркой в паранирвану», за счёт этих амулетов, то может и фортуна не тем местом повернуться. Запросто. Грехи я примерно переведу, как следующее:
1. Не прелюбодействовать.
2. Не стяжательствовать. Брать только то, что положено. (мутный, такой, грех, так, как градации «положенного» каждый определяет для себя сам.
3. Не лгать, даже самому себе.
4. Не показывать свой срам на людях.
5. Не впадать в безумие. Держать себя в руках в любой ситуации. Не позволять кому-либо пострадать из-за своих душевных метаний. Не нападать, а только защищаться
6. Не есть собачатину
7. Не мыслить в голове другим зла, мести, зависти и.т.д
С тех пор мы давно дружим. Монах ходит к нам на блины, со сметаной. Иногда приносит нам лапшу в бич-пакетах и сгущёнку. Рассказывает разные истории про принца Сиддхартху Гаутаму. Гаутама явно обладал неслабым чувством юмора. Иначе, как объяснить, например, раздачу частей своего тела в разные уголки земного шара, с целью воскресить человечество, при помощи своего генома, спустя 39 миллионов лет.
Кстати – про пирамиду Кох Кер я его спрашивала, типа, откуда она взялась? Он говорит, что Бог построил.
К нему часто приезжают люди из России, за помощью. По конкретным просьбам он делает амулеты.. Самая распространённая просьба это: «Хочу много много много много много много денех». Или «Хочу продать дом дорого» или «хочу купить дом дёшево». Даёт разные фенечки – кому пояс, кому платочек, с надписями на санскрите.. Один раз приехала одна очень богатая и красивая девушка, но несчастная в личной жизни. И попросила у монаха, чтобы выйти замуж за хорошего человека. Он ей заговорил два обычных гвоздя, и сказал в лифчике носить)))
И, как тому таганскому – он всем ставит какие-нибудь условия. Кому говорит, никогда под лестницей не ходить, кому говорит – амулет не класть ниже пояса. В общем, всё время что-то придумывает. А одной девушке, у которой были просто ужасные проблемы в жизни, он сказал, что у неё на левой груди есть две родинки. Их нужно срезать, так как это её проклятье, и тогда все неприятности в её жизни кончатся. А родинки у неё и правда были. Я потом увидела. Как он про них узнал?
А вообще, он говорит: главное – это внутреннее состояние души.
И всё фигня, про то, что в буддизме монахам нельзя к женщинам прикасаться, или комаров убивать.. Монах сказал, что если бы Будда пришёл из своей паранирваны, то он бы мне руку пожал. И ещё он классно стреляет из рогатки по макакам. Вот даже фото есть, правда плохого качества.

Изображение

Послесловие:

Всё, описанное выше – правда. Координаты монаха, извините - не даю. Ни так, ни за деньги.
Монах говорит, что люди, которые могут решать за других, нужна ли им помощь, или нет,не нуждаются в «крыше» Бога, так, как уже «не дети». Я размещу здесь его истинную фотографию. Если он вам очень нужен, то вы сами его найдёте.Чему быть, того не миновать.

Изображение

Ещё послесловие.
Есть одна журналистка в Москве, по имени Дарья. Она однажды обратилась к нам с просьбой, помочь найти монаха. Мы ей помогли. И монах ей помог. А сейчас, она хочет снять про него фильм, чтобы показать его на первом канале и заработать денег. И к нему, после этого фильма, ломанутся толпы народу. Для него, каждый такой амулет забирает жизнь и силы. Я, со своей стороны всеми силами поспособствую, чтобы она до него не добралась.
Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина.
Аватара пользователя
Guide
Завсегдатай
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 15:12

Re: Дневник туристического гида в Камбодже

Непрочитанное сообщение kep » 22 ноя 2013, 22:51

Я горжусь тем, что знаком с такими яркими и талантливыми людьми, как Евгений и Валентина.
Успехов вам в вашем замечательном творчестве и пусть хитрожопые G2-СМИ захлебнутся от зависти, глядя на успешное и головокружительное развитие вашего прекрасного проекта.
Начальник паники.
Аватара пользователя
kep
Завсегдатай
 
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 29 окт 2013, 23:09

Re: Дневник туристического гида в Камбодже

Непрочитанное сообщение Guide » 23 ноя 2013, 11:30

История 6. Про демонов, пирамиду и силу самовнушения.

Изображение

На севере Камбоджи, в провинции Преа Вихеа есть абсолютно уникальное место — город Кох Кер, он же Чок Гаргьяр, существовавший в течение 22 лет, в период с 922 по 944 г.н.э - забытая древняя столица Великой кхмерской империи. Это вовсе не всем известный и раскрученный на весь мир Ангкор. Это малопосещаемое место, окутанное мистическими загадками.

Изображение

Для начала – исторический экскурс. Из книги Миго Андре «Кхмеры..»
В династии первых индо-кхмерских королей Джаварьяманов один был правитель не такой, как все. Был он не человек, но Бог. Упоминания божественного имени его боялись потомки на протяжении веков, и согласно легенд поражал он насмерть сотнями врагов своих белым пламенем, разносящимся из его рук. По слухам тот король имел в союзниках демона подземного мира мертвых — Мару. Видел тот король настоящий ад — жилище Мары и возвёл над ним пирамиду из семи уровней, символизирующих семь миров мёртвых, живых и богов. И бросал туда человеческие жертвы, бесчисленное множество, но не из простых людей, а только знатных — своих врагов — в роскошных одеждах и доспехах, украшенных драгоценными камнями. Легенда гласит о воротах в подземный мир демона, которые создал король в отстроенной им столице Чок Гаргьяр...

Изображение

Изображение

Легенды и факты

В числе восьмидесяти процентов, практически неисследованного, изобилия храмовых комплексов до-ангкорского периода, есть огромный недостроенный город, которому суждено было стать столицей Великой кхмерской империи, к сожалению, всего на двадцать лет. Имя его Чок Гаргьяр, или, как его называют ныне — храмовый комплекс Кох Кер, расположенный в 165 километрах на северо-восток от Ангкора.

Изображение

Изображение

Изображение

По историческим данным, этот комплекс построил девараджа Джаяварман IV. Это был узурпатор, не имевший прямых наследственных прав на престол — он был дядей малолетнего наследника. Обладая некими секретными знаниями, почерпнутыми, якобы, в общении с индуистским повелителем мира мертвых - демоном Марой, он сумел, не только, перебить всех прямых претендентов на престол и захватить власть, но и основать один из самых амбициозных, по размерам, проектов кхмерской архитектуры — огромную и величественную столицу Чок Гаргьяр, архитектурные ансамбли которой по мастерству и уникальности не повторили даже зодчие Ангкора. Он был первым, кто провозгласил культ «Девараджей», или «Наместников богов на земле», и назвал себя первым «Наместником». Король Джаяварман IV продержался на престоле ровно шестнадцать лет. Нет никаких данных о деталях его смерти и где он похоронен. Известно лишь, что после его смерти город был брошен незавершенным и среди кхмеров пользовался дурной славой.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

В числе завершенных объектов столицы множество разрушенных жилых и храмовых строений на территории около сорока квадратных километров, уникальное водохранилище — бассейн Рахаль (в сезон дождей это огромное по размерам озеро длиной более одного километра), наполняющееся водой по какой-то до сих пор неизвестной науке системе подземных коммуникаций. Два бассейна с питьевой водой, также имеющие подземное соединение с Рахалем.

Изображение

Самое амбициозное и странное строение — это 35-метровая пирамида Phrasat Prang, находящаяся позади королевского дворца (оригинальное кхмерское название Прасат Пранг). Эта пирамида и «мистическая шахта» на ее вершине — одна из самых страшных и таинственных легенд Юго-Восточной Азии.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Согласно легендам в центре на вершине пирамиды и был «проход в ад» через отвесный вертикальный колодец. Именно в него король-бог Джаяварман IV сбрасывал своих жертв, которыми «потчевал» демона Мару. По утверждениям эзотериков, колодец заканчивается в некоем пространстве в основании пирамиды, которое содержит порог или дверь между миром демонов и человеческим миром.

Изображение

Изображение

Малопосещаемость объекта, очарование тайны и, вобщем-то, доступное расположение – сделали это место удобным, для проведения всяких эзотерических шабашей, которые любят устраивать знаменитые московские «гуру» в области йоги, астральных выходов, тренингов личностного роста и прочего онанизма передней лобной доли мозга.
Эта история будет про один такой шабаш, который состоялся не так давно.
Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина.
Аватара пользователя
Guide
Завсегдатай
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 15:12

Re: Дневник туристического гида в Камбодже

Непрочитанное сообщение Guide » 23 ноя 2013, 11:48

Экспедиция, с целью исследовать отверстие на вершине пирамиды включала в себя четверых энтузиастов, верёвки, фонари и газовые горелки на случай всякой мистики.

В радиусе примерно тридцати километров вокруг пирамиды мы не встретили ни одного человека, который был бы местным и проживал бы в данном районе постоянно. Все сотрудники охраны и содержания исторического объекта, мелкие гастарбайтеры, попрошайки и работники общепита являются набранными из разных дальних провинций страны не далее как полгода назад и ничего про данную пирамиду и вообще про историю объекта не знают.

Изображение

Недалеко от пирамиды, на берегу Рахаля мы наткнулись на свежевыстроенный домик с тремя обычными кхмерскими монахами, которые не дали нам подойти ближе чем на пятьдесят метров и не разрешили фотографировать и снимать их. На следующий день мы, двигаясь по направлению к домику, его там не обнаружили, хотя шли точно по той же дороге. Кадр с тайком сфотографированным домиком оказался поврежденным, и открыть его впоследствии мы не смогли.

Изображение

Пирамида Кох Кер по форме строения очень похожа на древние пирамиды майя, возводимые с той же целью — жертвоприношений и общения с потусторонними мирами. По размерам и форме она схожа с пирамидой Кукулькана в Чичен-ице. Совпадает и расположение по сторонам света. . Сложена из огромных мегалитических блоков. (Откуда камень, тоже непонятно, т.к. никаких карьеров или скальных массивов поблизости нет).

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E8%F0% ... A%E0%ED%E0
Изображение

Стороны пирамиды шестьдесят метров в длину. Лестница на восточной стороне, с отклонением на 12 градусов. То ли, стороны света сдвинулись с тех времён, то ли пирамиду повело.. На вершине пирамиды есть шахта, вертикально уходящая вниз. Над шахтой когда-то стояло изображение гигантской гаруды 2,5 м (Сейчас она находится в Национальном королевском музее В Пномпене (столица Камбоджи). …Опять, же любопытно — тысячелетняя статуя пережила нашествие сиамцев, бирманцев, красных кхмеров, вьетнамских партизан — и не была повреждена, разбита или украдена.., как большинство ангкорских изваяний. В 2002 году её сняли с вершины пирамиды и переместили в музей в полной сохранности.

Изображение

Изображение

«Я услышал впервые о древнем городе Монахов в районе пирамиды в 1996 году в монастыре Хиндат (таиланд) от кхмерского 96 летнего монаха. Он нарисовал мне карту района. В 1998 году я впервые увидел пирамиду. С тех пор периодически ее посещаю. Спускался в 2001-м. Тоже до первого уступа. Пишу сейчас в Пномпене. Позавчера провел ночь у храма Бенг Меалеа (Бенг Меле).
Место запечатано пока.
Я писал в свое время комменты спускающимся, которых знал. Кратко: в свое время это место откроется нам. Пирамида — технологическая шахта подземного комплекса. Спуск бессмысленнен, закрыт, и губителен. Но в это регионе есть спуски в подземный город предтеч. В свое время они станут либо доступны, либо неприкосновенны. Ориентиром может служить фундамент строения в радиусе 15-25 км из блоков которого собрали пирамиду.
Очевидно, что пирамиду собирали из блоков огромного строения. Возможно разрушенного тем же катаклизмом, что и Бенг Меалеа.
Думается мне, что фундамент они выковырять не смогли -он еще под землей.
Не нашел я этого места, к сожалению…»


Д.С.Колода, известный спелеолог

Изображение

Сразу за пирамидой находится земляная насыпь, типа холма или кургана, высотой ровно тридцать пять метров, явно искусственного происхождения — поскольку вся окружающая местность там абсолютно ровная. Есть разные версии о том, откуда взялся этот холм. Монахи называют его могилой священного белого слона. Я считаю, что «Белый слон» в данном случае является аллегорией. Возможно, внутри холма похоронен некий «бодхисатва». Просветлённый так, что дальше некуда, и «охраняющий» объект от тех, кому туда лезть не положено.

Изображение

Очень странно выглядит ландшафт на месте расположения бывшей столицы... Деревья и растения причудливо изогнуты — как бывает в местах аномальных зон. Птицы не поют, только оглушающее стрекочут цикады. Несколько цикад кхмеры поймали в пластиковую бутылку — «для отпугивания злых духов».

Изображение

На территории дворца преобладают скульптуры и изображения гаруд, демонов-асуров и самого, девараджи, Джаварьямана. Страшный был дядька, скажу я Вам. За 20 лет своего царствования как он умудрился отстроить такой огромный город, уникальную систему ирригации и водоснабжения, и водохранилище, которое наполнялось водой 11 месяцев в году?

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Лица объемных скульптур и изображений намеренно кем-то сколоты, а на некоторых камнях среди развалин попадаются странные пятна и знаки. Многое из символики храмовых сооружений не относится ни к буддизму, ни к переходящему индуизму, а многое является попросту языческими символами. Наверное, день был такой, а может разыгралось воображение: после отсмотра фотографий с разных мест вокруг Рахаля мы обнаружили интересные проявления на снимках. То и дело на мёртвых, древних камнях проступали какие-то страшные морды.

Изображение

Изображение

«Пирамида Прасат Том» на Яндекс.Фотках

«И вот приезжаем мы всей толпой, в начинающихся сумерках, все под завязку наполненные легендами и страшными сказками, а так же современными рассказами о мистических происшествиях, бывших вот совсем недавно. Идем к пирамиде в начинающейся темноте. Там охаем, ахаем, впечатляемся, и назад. Уже почти совсем ночь. Вокруг джунгли и развалины, а в воздухе витают все эти пугающие тайны. Мне немножко не по себе и хочется быстрее покинуть этот когда-то прекрасный дворец жестокого девараджи. Вдруг сзади раздается какой-то звук. Ну как какой-то? Мы, вообще-то, в тропическом лесу, тут то цикады заорут с громкостью сирены гражданской обороны, то лист размером с лошадь с дерева упадет, то корова где-то в близлежайшей деревне заорет так, будто это демон Мару вернулся.

Но этот звук был другим. Почему-то он заставил нас всех резко обернуться, и увидеть в подкрадывающейся темноте темную фигуру. Мы с Машей заорали. "Ааааааааааааа! - завопили дурными басами. - Ауауаааааааааааа!". Фигура подскочила и растаяла в воздухе. Маша начала рыдать, заглушая набат моего разрывающегося от страха сердца»

Из отчёта одной путешественницы


Изображение

Надписи на древнем языке «пали».

Явно не ручная обработка.

Изображение

Изображение

Изображение

Теперь, собственно о цели путешествия. Вообще-то меня не покидало назойливое ощущение того, что «нас там ждали». Нам никто не мешал, вопреки расхожему мнению о том, что пирамида тщательно охраняется и подъем наверх, более того, спуск вниз категорически запрещены. Мы абсолютно без проблем раскидали поблизости наши пожитки: два мощных фонаря, веревки, альпинистские «восьмерки», крюки и газовые баллоны с горелками — ну, мы же верим, что фонарик погаснет на глубине пятнадцать метров!
Разобрав все это диггерское снаряжение, мы обвязались им и полезли наверх. После получения суммы в 10USD охранники закрыли себе, чисто по-буддийски, рты, уши, глаза и даже носы — вроде как они нас не видели никогда, как и призрак Джаявармана IV.

Изображение

Изображение

Подниматься было не очень сложно — правда, в одном месте деревянная лестница подгнила и лезть пришлось по камням. Зато мы обнаружили попытки разобрать часть стены на втором уровне. Попытки, давностью более чем несколько сотен лет, и, явно, безуспешные. И вот мы наверху. Пугающие изображения гигантских гаруд, поддерживающих платформу из гигантских, цельных каменных блоков, весом, как минимум в 5 тонн. Наличие этих каменных, а не известняковых плит, на высоте 35 метров, на мой взгляд, является самой большой тайной, т.к. внутренняя часть пирамиды сложена из латерита – лёгкого пористого камня. Возможно, те, кто строил пирамиду хотели завалить и скрыть нечто, под этими камнями. В центре платформы вырублена шахта, в которую мы неоднократно спустились на глубину, около 9 м. Глубже спуститься нереально, т.к. шахта завалена «пробкой» из гигантского, вертикально стоящего, камня.

Изображение

Изображение

Мы провели на вершине Кох Кер, и собственно, в самой шахте более трех часов. Охранники, часа через два к нам залезли — видимо, посмотреть, не валяемся ли мы тут с седыми волосами, как те мёртвые французы. Увидев нас, пыхтящих под солнцем, вытягивая друг друга из пресловутой шахты, в которую мы во время первого спуска уронили дорогостоящий фонарик, они еще постояли с нами с часик, жуя какие-то тростинки, после чего им это надоело, и они ушли вниз.

Изображение

Что мы увидели в таинственной шахте, Вам уже понятно из фото.

Теперь отделим зерна от плевел, а легенды от правды.

Изображение

Первая правда состоит в том, что шахта эта (размером 1.7 на 1.6 метра) уходит на глубину 9 метров, а затем сужается до 80 см в диаметре. Второй уровень заблокирован каменным блоком, весом в несколько тонн, намеренно обрушенным сверху. Засыпан землёй и утрамбован. В левом нижнем углу шахты существует углубление, примерно метра на полтора, которое мы поначалу приняли за подземный ход. Но на самом деле это просто отсутствующий крупный камень, который непонятно куда делся (он же больше тонны весит!).
Внутри шахта поросла папоротниками. Из ужасного мы обнаружили только две здоровенные летучие мыши — размером с крупную курицу, сидящие в углублении. То есть все легенды и мифы про недоступность, конфиденциальность, эзотерику, мистику и ужасность не более чем миф для привлечения потенциальных туристов и гробокопателей вроде нас. Нет никаких бездонных туннелей, и не гаснет нигде свет.

А теперь вторая правда.

Один из участников экспедиции - геолог, провёл некоторые исследования, и замеры которые показали наличие большого пустого пространства, но не внутри пирамиды, а под пирамидой.
До сих пор неясно - Кто решил завалить шахту и зачем? Какие тайны там решили скрыть?
И зачем нужно было поднимать столько земли на высоту тридцать пять метров по сгнившей деревянной лестнице и шатающимся тысячелетним каменным ступеням? Кстати, угол наклона лестицы — 70 градусов, то есть она почти отвесная.

Не менее очевидным является то, что в пещеру в основании пирамиды есть и другие ходы.

Одной из версий, которой я придерживаюсь, является версия существования некоей протоцивилизации, расположенной на месте этого древнего города, и находящейся глубоко под землёй. Об этом свидетельствуют явные различия в материале, используемом для строительства, лежащим в основании построек и замеры, проведённые на нескольких объектах, расположенных на достаточном расстоянии друг от друга (до 5 км). Все они сдвинуты от центрального расположения осей север-запад-юг-восток на 12 градусов(!) Это никак не может являться простым совпадением, но может являться следствием сдвига тектонических плит. Во многих местах на территории города обнаружены выходы тектонических пород и застывшей лавы на поверхность. По официальной информации, полученной от японских археологов и, опубликованной в 2008 году точно известно, что приборы лазерного сканирования зафиксировали, наличие на территории вокруг Кох Кер большого тектонического разлома - сдвига плит и там, на глубине 150-200 метров под землёй обнаружены гигантские трещины и пустоты (по предположениям - следы извержений древних вулканов). В последние два года территория вокруг города Чок-Гаргьяр активно заселяется земельными арендаторами и браконьерами по вырубке ценных пород деревьев. Ландшафт вокруг Кох Кер постепенно освобождается от джунглей и скоро там можно будет рассмотреть фундаменты древних построек, заросшие травой и лианами. Исследователи древнего города часто ощущают и наблюдают различные аномальные проявления: от НЛО, до детонации внутри пирамиды. Кто знает – может быть, пирамида всё ещё ждёт своих первооткрывателей в назначенный срок.

В 2008 году на объектах Банг Мелиа и Кох Кер были построены новейшие системы контроля пропусков, капитальные кирпичные будки, системы шлагбаумов, помпезные туалеты – в общем всё, что необходимо для приёма больших групп туристов и туристических автобусов. все работы по разминированию территории окончательно были свёрнуты в 2009 году, и с 2010, планировалось в сотни раз увеличить поток туристов, посещающих Чок-Гаргьяр. Поток туристов почему-то не увеличился ни в 2010, ни в 2011, не позднее…
В 2013 году всё это было снесено под корень. Кох Кер и Банг мелиа по прежнему остаются открыты только для единичных энтузиастов.
За три года множество исследователей непознанного посетило пирамиду с разными целями. Для путешествий и ночных вылазок на пирамиду мы использовали лёгкие кемпинги с прочными брезентовыми стенками и военные гамаки.
Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина.
Аватара пользователя
Guide
Завсегдатай
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 15:12

Re: Дневник туристического гида в Камбодже

Непрочитанное сообщение Guide » 23 ноя 2013, 12:17

История 7. Про гиббонов и боязнь высоты.

Значится так: был у нас запланирован трип на севере Тая (в районе тайских пещер Tam Lod ) кстати пещеры для туристов очень впечатляющие, рекомендую всем для посещения хоть раз в жизни.

Изображение

Изображение


Изображение

Изображение


И мы, в поисках приключений в тех краях на одно место, нарыли на AWD пост про поездку в провинцию Бокео в Лаосе на экстремальный тур под названием Hybbon Experience, и пользуясь образовавшимся свободным временем решили туда съездить. Про этот "аттракцион" есть сильно туманная информация в Lonely Planet, да и отзывы, запрошенные нами от посещавших его товарищей были какими-то неоднозначными, то есть "суперкруто, но больше не поеду ни за что в жизни и вам не советую". Вобщем мы, подстегнутые всеми этими непонятками решили поехать, тем более что было рядом.

Изображение

Кратко суть аттракциона такова: участник платит 225USD за участие в 4-х дневной поездке в глухие джунгли в некую лаосскую коммунну, целью существования которой является поиск и созерцание какого-то редкого вида гиббонов, давно исчезнувшего во всем мире, но вдруг почему-то с недавних пор обнаруженного в джунглях Бокео. Территория коммуны расположена на 80 квадратных километрах диких джунглей. Поездка включает в себя : трансфер в 7.00 утра из города Хуайсай до местанахождения коммуны на стареньком крузаке (5-6 часов), и обратно, пеший трекинг 12 км по джунглям, в гору, часто по колено в болоте, и проживание 3 ночи и 4 дня в глубине джунглей в домиках, построенных прямо на деревьях, на высоте 50-70 метров от земли. Перемещение между домиками осуществляется пешком (5-8 км) и перелётами через овраги по натянутым в джунглях между деревьями тросам, на которые надо цепляться с помощью стандартной альпинистской «восьмерки», к которой привязан металлический ролик с карабином. Длинна этих тросов от 200-300 метров и доходит до 1 км, а высота над землей колеблется от 10 до 150 (не вру!) метров. Также в сумму эту входит сопровождение так называемых «гидов» из местного населения, которые на самом деле сопровождают только в первый день до домика и иногда, если есть настроение, приносят в этот домик нехитрую лаосскую кормежку из вареных пальмовых побегов, папоротников и риса. Все местные достопримечательности, то как змеи, питоны, пиявки, мохнатые неядовитые пауки-птицееды, прочие ядовитые пауки, мелкие но злые бурые азиатские медведи, разные по наглости обезьяны и конечно же пресловутые гиббоны - абсолютно бесплатно предоставлены вам 24 часа в сутки.

Изображение


Изображение


Вобщем присерпантинили мы из маленькой тайской деревушки Шань в Хуай сай (пограничный город в Лаосе) в 6 утра. На тайско-лаосской границе хренова туча фарангов - в основном европейские, реже японские студенты, которые со стеклянными глазами едут транзитом с Пая в Ван Вьенг, чтобы заценить разницу между тайской и лаосской травой. К счастью мы единственные русские: и, преодолев очередь из человек 70 мы гордо отпихиваем взмыленного британца от окошечка и суем паспорта. В ответ получаем улыбку на поллица, 4 раза «КУ» и слова «Вэлкам, рашенз. Стэй уан манс фри». Очередь эмоционально протестует против нашей наглости, и бесплатного прохода. Я мило улыбаюсь и говорю : Сорри, ви а рашенз. Стоящие рядом веселые японцы добавляют: Ю ноу, рашен солд зем сам рокетс. Толпа еще больше возмущается и мы бегом несемся в город на поиски конторы «Гиббоны и копыта».
Как и ожидалось на инструктаж группы перед выездом мы опоздали. Когда мы заскочили в маленький подвальчик, там уже сидело перед ноутбуком 11 человек. Милейшего вида француз заканчивал показывать слайды - как вязать восьмерку и цепляться за трос.

У нас сразу же вежливо попросили оплату, после чего вручили мутную юридическую бумажку на английском: что-то типа Соглашения о неразглашении, в которой мне больше всего понравились 2 пункта, которые переводятся дословно так:

Пункт 4.3. В моей смерти и повреждениях, увечьях и последствиях от них в будущем прошу винить меня одного.
Пункт 4.4. Контактный телефон доверенного лица, которому впоследствии можно сообщить о пропаже без вести.

Подписав эту филькину грамоту, противоречащую конституции государства Лаосстан мы подошли к французу, который в это время зачитывал основные правила во время пребывания в коммунне:

1. Категорически запрещается употребление алкоголя и наркотиков в коммуне.
2. Во время самостоятельного путешествия по жунглям летать только по тросам, помеченным изолентой зеленого цвета, т.к. тросы помеченные красной изолентой являются встречными.
3. С собой разрешается брать только самое необходимое: то бишь трусы и каску, как у нас говорится и обязательно бутылку воды.
Потом француз втюхал нам на всех одну аптечку и посоветовал кому-нибудь самопровозгласиться лекарем группы. Людей с медицинским образованием в группе обнаружено не было, поэтому он всунул аптечку тётеньке за 40.

Памятуя ежесекундно о правиле №1 и предвидя скорое отбытие мы попросились в магазин, где мучаясь от бессонной ночи в микроавтобусе набрали на двоих 12 банок Бир Лао и 2 литра виски. Взять с собой просто воду нам как то не пришло в голову, тем более что периодически шел дождь.

Немного о нашей группе «экстремалов»:

В группу вошли мы двое, шестеро здоровенных голландских парней родом из какого-то муходрюйска под Утрехтом, семья благополучных немецких бюргеров – мама и папа лет по 45 и два сына 16 и 18 лет и испуганая негритянская девушка из Лондона с типично негритянско-британским именем Даяна. Всего 11 человек.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Мы загрузились в кузов раздолбаного грузовика, который вез нас 4 часа по раздолбаному серпантину. Дороги в Лаосе по сравнению с Таем ужасно убитые, на трассах валяется много разбитых и сожженных машин, автобусов и даже рейсовых грузовиков.
По дороге мы выпили все свое пиво, ловя на себе неодобрительные взгляды наших соседей. Составить нам компанию все в ужасе отказались, ссылаясь на «правило №1».

Потом дорога кончилась и нас пересадили в грязный «Ландкрузер 50», и тут началось веселье. Крузак попёр в гору по совершенному глинистому бездорожью с глубочайшими колеями. Поездка была в течение 2-х часов, дорога становилась все круче и все хуже. На протяжении всего пути машина то чуть не соскальзывала в пропасть, то застревала намертво в колее – во всех случаях мы ее дружно толкали. В конце пути мы грязные, мокрые и уставшие приехали в какой-то лаосский колхоз 50 лет без урожая, где нас попросили выгрузиться из машины и дали по французской булке с вареной курицей.

Изображение

Изображение

Изображение


Потом мы назвали ее «последним приветом цивилизации». Там же в этом колхозе в наш крузак загрузили человек 12 наших предшественников для отправки «в город». Предшественники были грязны как черти, абсолютно невменяемы от усталости и напоминали группу освобожденных военнопленных. На наши многочисленные вопросы они отвечали односложно: «Кул»,и «стронгли рекомендед».

Изображение

Изображение


Мы были в предвкушении летательных аттракционов, но тут нас жестко обломал маленький лаосец, выбежавший из избушки. «А ю рэди?» «Летс го».
Поскольку нас об этом не предупреждали, мы все, особенно невыносливая лондонская Даяна озадачились вопросами Куда? и Сколько идти?
На что получили невнятный ответ, что то вроде «пару километров» и «не бойтесь мы с вами».

Изображение

Изображение


Когда мы прошли километра четыре, в гору с уклоном 30-45 градусов, мы поняли почему американские солдаты в свое время так за..бались во Вьетнаме. Представьте себе: Джунгли. Неба не видно из-за сплетенных на высоте метров 50 лиан и всяких паразитических растений. Жара – градусов 36 по Цельсию.

Изображение
Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина.
Аватара пользователя
Guide
Завсегдатай
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 15:12

Re: Дневник туристического гида в Камбодже

Непрочитанное сообщение Guide » 23 ноя 2013, 12:19

Сумасшедшая влажность. Периодически идет дождь: причем выглядит это так, как будто минуты две, три на тебя беспрерывно льют воду из ведра. Высохнуть нереально и невозможно. Идти можно только по узкой протоптанной тропе из жидкой глиняной грязи, местами доходящей до щиколоток, а местами до колена и через каждые 10-15 метров перелазить через огромные поваленные деревья. Одно радует – тропа одна и заблудиться невозможно. Есть еще такие неприятные нюансы: пока ты идешь и пыхтишь – тебя вроде как обдувает каким-то воздухом или ветерком, но стоит остановиться – тело начинает сразу интенсивно испарять влагу и всякие запахи в атмосферу, на которые «как мухи на мёд» сбегаются из джунглей комары, инфицированные лихорадкой денге и пиявки. Последние, размером от здоровенных, величиной с палец до микроскопических меньше швейной иголки «бегают» и «прыгают» со страшной скоростью и заныривают во все дырки и отверстия в одежде и обуви, моментально впиваясь в кожу.

Изображение

К счастью, поклажи у нас было немного. Портили настроение только два литровых виски и видеокамера. Наша группа потихоньку начала рассасываться в длинный хвост, в конце которого была несчастная Даяна. Мы шли первыми, за нами старички немцы, показывая достойный пример своим сыновьям. Дальше шли, ругаясь нидерландскими матами голландцы. Надо сказать, что все они были одеты зачем-то в разного сорта камуфляжи и здоровенные альпийские ботинки.

Изображение

Спустя часа три мы вышли на какую-то просеку, на которой стояла хибарка на ножках и сидели 4 лаосца, гордо называющие себя «гай». Старший «Гай» вручил нам по персональной добротной «восьмерке» с крючком, к слову сказать на всех металлочастях клеймо «made in France» и, протопав еще с полчаса погрязи вместе с «гаями» мы выползли к первому зип-лайну. Надо сказать с первого раза это впечатляет!

Изображение


Мы вышли к обрыву. Перед нами далеко внизу простирались джунгли. К дереву на краю обрыва привязан стальной трос, диаметром в сантиметра полтора. Высота над землей такая, что внизу над верхушками пальм плывут облака. Трос уходит куда-то вдаль, глазу не видно. Первый лаосец бодро зацепился карабином за трос и, оттолкнувшись от дерева со свистом унёсся вдаль. Минуты через 2 откуда-то донесся слабый крик «Окей». Второй молча знаком предоложил нам по очереди следовать за ним. Очковали мы недолго, по той причине, что смертельно устали и очень хотели куда-нибудь поскорее прислонить пятую точку. А в болоте с пиявками и сколопендрами сделать это было ну очень проблематично.

Изображение

Изображение

Изображение

Надо было быть там, чтобы слышать наши вопли в момент старта… это состояние полного катарсиса, когда ноги отрываются от земли и ты летишь над пропастью с ускорением пушечного ядра, видя под собой верхушки пальм и облака. Боязнь высоты пропадает сразу же, зато приходит понимание того, что бояться бессмысленно, т.к. ситуация неконтролируема. Во время полета, к сожалению, проблематично снимать и фотографировать, т.к. скорость и парусность бешеная и приходится группироваться, иначе болтать будет на 360 градусов во все стороны вокруг троса. Главный прикол - это система торможения. На карабин с роликом сверху прикручен кусок резиновой покрышки. По «прилету» на место необходимо рукой сжать покрышку по максимуму, чем вызвать экстренное торможение от трения резины об трос. В противном случае столкновение «мордой об пальму» со всей силой своего веса обеспечено.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Как мы убедились в первый раз неприятной штукой является также неминуемое задевание троса во время полёта разными частями тела, в том числе и головой – т.к. кожу вместе со скальпом снимает начисто. Затормозить заранее тоже неэффективно, т.к. трос как правило провисает и, не рассчитав скорость полета можно остаться где-нибудь в 50 метрах от цели, вися над пропастью. А дальше, как говорится, хватаемся за трос и ручками, ручками. Физкультура такая… Моего мужа в первый день подвела неопытность и как ни странно рюкзак с виски. Он зипанул по тросу не дождавшись «Окея» от предыдущего летуна, коим был немецкий мальчик и в результате засчет веса рюкзака нагнал и бортанул его на середине троса, в результате чего их ролики слетели с троса и они оба повисли над пропастью на тоненькой страховочной веревке. Потом Женька нацепил на трос себя и почти потерявшего сознание от страха мальчика и, как в фильме «Скалолаз», помогая себе ручками допинал его до цели. Эмоции родителей мальчика опустим, но в общем держались они хорошо.

Изображение


Итак: до первого домика мы «зипанули» раза 4, и километра три прошли пешком. В этом домике оставили полумёртвых бюргеров и пошли дальше еще км 2, раза три приходилось летать. Во второй домик мы поселились вдвоем. В домике (высота домика где-то метров 50, домик представляет собой платформу из досок с соломенной крышей, прибитую прямо на ветвях дерева. Вокруг натянута веревочная сетка, если ночью вдруг попутаешь поляну). Есть стандартный газовый баллон с горелкой, чайник, лаосский травяной чай, кофе, сахар и керосинка со свечками. Также в домике есть вода, через тонкий шланг, подаваемая под давлением откуда-то снизу и даже унитаз, через отверстие в котором можно обозревать джунгли внизу. Попасть в домик можно только зипанув по тросу, покинуть, тоже, по другому тросу. Лаосец показал нам в домике чего к чему, сделал лаосский «адъос» и мы остались одни.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


Изображение


Одни это конечно неправильно сказано. Вокруг нас шуршали свистели шипели топали чавкали и стрекотали джунгли. Темнота упала внезапно. Звёзд не было и полный непроглядный мрак окутал все непроницаемым покрывалом. Наш мощный диодный фонарь выхватывал из этого мрака кусочек света не больше метра в диаметре. На свет фонаря и керосинки немедленно слетелись гигантские сверчки и ярко-зеленые богомолы, размером с мелкого воробья. Богомолов мы под конец почти приручили, подкармливая их собранными за день «личами». Через час включились местные цикады – махонькие жучки умудряются издавать звук не уступающий по силе двум трем дизельным бензопилам в работе. Поначалу достаёт, но потом перестаешь замечать этот звук, наверное сказывается его природное происхождение. Разогнав из под матраса кучу тараканов размером со спичечный коробок мы завернули под матрас брезентовый тент и улеглись спать. Спать не получалось. С той стороны тента что-то прыгало, ползало, жевало и царапало когтями по тенту со всех сторон. Покрывшись гусиной кожей, мы просидели, оглядываясь на неясные тени снаружи, еще часа два, пока не сморил сон.
Утро дало о себе знать характерным свистом троса и содроганиями домика. К нам гости! Выглянув наружу я была в совершенном шоке от непроглядного молочно-белого тумана, окутавшего все вокруг.

Изображение

Изображение


Из тумана внезапно появился лаосец, притащивший корзинку с рисом и какой-то вареной травой. Он тут же эмоционально замахал руками и позвал нас «лец го си гибонс!» «куикли!».
Как мы поняли впоследствии, засранцу было скучно нести жрачку по болотам в следующий домик одному, и он как обыкновенных лохов, сманил нас собой. Схватив видеокамеру, не успев завязать подтяжки и путаясь в «восьмерке» мы наобум прыгнули по тросу за ним в туман. Ощущение не для слабонервных… лечу ..а куда лечу? Зачем лечу? Шмякс об дерево! Приехали. Время было где-то 6.30 утра. Я не сразу поняла, что слышу со всех сторон какой-то новый звук. Как оказалось звук этот издают мистические гиббоны, выползая поутру в тумане из оврагов на деревья. Звук этот совершенно уникальный и непередаваемый – он гипнотизирует и повергает в абсолютный транс, особенно когда раздается со всех сторон. Подобный звук один в один вы можете услышать в озвучке многосерийного советского мультфильма «Маугли» снятого кажись в 80-м году. Конкретно в месте, где маленький Маугли с взмывает в небо, прыгая по пальмовым листьям. Видать режиссер мультика был не дурак, а может это просто совпадение. Тыкая пальцем в звук и восклицая «Гибонс!» наш чувак побежал без тропы куда-то вниз в овраг. Мы последовали за ним, о чем потом сильно пожалели. Мы долго бежали вниз под гору, один раз, я подскользнувшись слетела в какую-то яму со здоровенным медитирующим питоном. Питона рассмотреть не успела, так как в ужасе сбежала. Добежав до болота на дне оврага мы увидели нашего проводника. Запыхавшись мы начали доставать видеокамеру, чтобы запечатлеть чудо света, но ничего не увидели. На вопрос «гаю» где же грёбаные гиббоны, парень пожал плечами, типа ушли вниз – слишком поздно. Мы обратили внимание на то, что волшебные звуки тоже как-то само собой рассосались.
Будь текуч, как вода, покоен, как зеркало, отзывчив, как эхо, и невозмутим, как тишина.
Аватара пользователя
Guide
Завсегдатай
 
Сообщения: 491
Зарегистрирован: 13 дек 2012, 15:12

След.

Вернуться в Бюджетные и индивидуальные экскурсии. Описание наших путешествий

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1